17 mars 2022

Guide d'adaptation du bustier de la combi Kika

KIKA est un modèle de robe ou combishort avec un bustier travaillé par des découpes comme une pièce de corsèterie. Bien que le modèle ait été testé sur de nombreuses tailles et morphologies pour obtenir un ajustement le plus polyvalent possible, et qui offre une aussi jolie coupe du 34 au 52, vous pourriez avoir besoin d'ajuster le modèle (nous n'avons pas toutes la poitrine de la même forme ou hauteur, certaines ont un buste court et d'autres long ect...).

Pas de panique, nous avons pensé à tout pour que vous soyez la plus belle en KIKA, et nous mettons à votre disposition gratuitement ce guide d'ajustement du bustier.

Matériel de base pour effectuer une transformation

Pour transformer un patron, il est conseillé de se munir de :

Ruban adhésif
Une règle perroquet
Une équerre
Une règle graduée
Une feuille support
Une paire de ciseaux à papier
Un critérium/crayon de papier à pointe fine

Preparation des pieces

Avant d’effectuer une modification sur les pièces composant le bustier devant de Kika, il est nécessaire de préparer certaines pièces. Il est avant tout primordial de travailler sans marge de couture et de fusionner la bande haut devant avec les pièces côté devant et milieu devant.

Retirer les marges de couture

Définir la taille dans laquelle la combinaison Kika sera réalisée:

Pour les bonnets A, C et D, il n’est pas conseillé de choisir sa taille de patron en fonction seulement de son tour de poitrine car le vêtement ne correspondrait pas totalement à sa propre morphologie. Il est donc conseillé de choisir sa taille en fonction de sa mesure au niveau du haut de poitrine et non de son tour de poitrine. Pour cela, se référer au tableau des mesures du patron, toujours dans la colonne « Tour de poitrine ». À noter que la taille choisie est toujours construite sur la base d’un bonnet B.
Décalquer les pièces du patron suivante dans la taille définie : le côté devant, le milieu devant, la bande haut devant gauche, la bande haut devant droit.
Retrancher 1 cm à l’intérieur des pièces pour obtenir les tracés sans marge de couture. Il est important de vérifier que tous les repères sont encore présents sur les pièces.
Couper l’excédent de papier.

Fusionner la bande haut devant avec le côté et le milieu devant

Superposer les deux bandes composant le haut devant. On observe que leur forme est identique à l’exception de leur longueur. La bande gauche est plus courte sur le milieu devant que la bande droite.
Reporter le bord milieu devant de la bande gauche sur la pièce de droite. Utiliser uniquement la bande droite pour effectuer la suite des préparations. Cela évitera de répéter 2 fois toutes les opérations au moment de la transformation des pièces.
Placer la bande haut devant contre le bord supérieur de la pièce côté devant. Les côtés des deux éléments (à gauche sur le dessin) doivent être parfaitement alignés. Les deux pièces s’emboîtent ainsi parfaitement au niveau de la découpe. Fixer les deux éléments avec du ruban adhésif. Tracer une ligne traversant toute la largeur de la bande haut devant, dans le prolongement de la découpe bretelle.
Couper sur le trait. La bande est à présent scindée en 2 parties.

Placer la partie 2 de la bande haut devant contre le bord supérieur de la pièce milieu devant. Les deux parties s’emboîtent encore une fois parfaitement le long de la découpe. Fixer les deux éléments avec du ruban adhésif.

Les pièces du bustier devant sont à présents prêtes à être transformées !

Adaptation du bustier KIKA avec découpe bretelle : réduction ou agrandissement du bonnet

La technique expliquée dans ce tutoriel permet d’agrandir le patron du devant de tel sorte que le bustier englobe parfaitement la poitrine.

Si le corsage nécessite d’être réduit au lieu d’être agrandi, la technique sera la même. Au lieu d’écarter les lignes, il faudra les faire se chevaucher.

Modifications du côté devant

Construction des lignes de transformation

La modification la plus importante s’effectue sur la pièce du côté devant. Une légère adaptation devra également être appliquée au niveau de la pièce milieu devant.

Vérifier qu’un repère est placé au niveau de l’apex (pointe de sein), c’est-à-dire sur la partie la plus arrondie de la pièce. Ce point servira de base pour la transformation du patron.
Partant de ce point, tracer 3 axes sur le patron :

- Tracer une ligne A en direction du côté, sans traverser la bande haut devant.

- Tracer une ligne biaisée B se terminant dans le creux du décolleté, en direction du dessous de bras. Éviter la partie supérieure où sont prévues les bretelles.

- Tracer une ligne parallèle C au droit-fil jusque vers le bas. Cet axe passe en dehors de la pèce, il faut penser à la fixer au préalable sur un support papier.

Transformation du patron

Couper sur les lignes A et B en s’arrêtant 2-3 mm avant le décolleté et le point d’apex.
Couper le support papier le long de la ligne C. L’excédent à sa droite doit être retiré.
Tracer une ligne verticale sur une nouvelle feuille de papier.
Positionner la pièce du patron sur cette feuille, l’axe C et le point d’apex exactement contre la ligne verticale.
Fixer la zone de la pièce ne nécessitant pas de pivot en utilisant du ruban adhésif.

Faire glisser la partie inférieure de la pièce de façon à ce que la ligne C se déplace parallèlement de la valeur nécessaire à l’agrandissement. Les axes A et B doivent s’ouvrir naturellement.
Fixer la zone près du dessous de manche.
Pour résorber la pince existante suite au pivot des pièces, tracer un axe dans le prolongement de la ligne inférieure de la pince, jusqu’à rencontrer le point x, de l’autre côté de l’écartement.
Couper sur le trait en s’arrêtant 2-3 mm avant le point d’apex.

Fermer la pince, en pivotant toute la partie basse de la pièce. Un nouvel écartement se forme au niveau du point x. C’est le principe du pivot de la pince.
La mesure d’écartement obtenue vers le point d’apex (pointe du sein) correspond à de l’embus et sera résorbée au moment du montage avec la pièce milieu devant.

Adoucir la ligne formant un angle au niveau du point de pivot le long du décolleté.
Retracer la découpe entre la pièce côté devant et la bande haut devant. Mesurer la largeur de la bande au niveau de la découpe bretelle (y) et faire en sorte que toute la bande conserve cette largeur.
Retracer la découpe bretelle en creusant légèrement la ligne en-dessous de la poitrine.
Marquer le nouveau cran de montage au niveau de la pointe de sein. Il doit se situer au centre de la zone correspondant à l’embus.
Dissocier la partie 1 de la bande haut et le côté devant.

Modifications du milieu devant

Tracer un axe perpendiculaire au droit-fil sur le bas de la pièce milieu devant.
Couper sur le trait et écarter les 2 parties de la valeur manquante afin que la pièce ait la même longueur que la pièce côté devant entre la taille et le cran de montage.

Reconstitution des bandes haut devant gauche et droit

Assembler la partie 1 transformée (et identique pour les bandes gauche et droite) avec la partie 2 non transformée de chacune des bandes droite et gauche.

Après toutes ces modifications, il est conseillé d’effectuer un essai dans une toile avant de se lancer dans la confection de son vêtement.

Déplacement vertical de la DECOUPE PRINCESSE

La technique expliquée dans ce tutoriel permet de déplacer visuellement la découpe placée entre les pièces côté devant et milieu devant. Elle pourra ainsi être déportée verticalement en direction du côté ou bien en direction du milieu devant. Lors de cette modification, la pointe de sein et l’arrondi permettant d’accueillir la poitrine sont également déplacée.

Construction des lignes de transformation

La modification à apporter doit être réalisée de façon simultanée sur le côté devant (fusionnée avec la partie 1 de la bande haut) et le milieu devant (fusionnée avec la partie 2 de la bande haut). Si ce principe de base n’est pas respecté, on observera un déséquilibre entre les différentes pièces du patron.

Tracer un axe parallèle au droit-fil sur les pièces côté devant et milieu devant. Le placer n’importe où à condition d’éviter les crans de montage.
Couper sur les axes. Chaque pièce est ainsi scindée en 2 parties : zones a et b sur le côté devant et zones c et d sur le milieu devant.

Transformation du patron : déplacement de la découpe vers le côté

Sur la pièce côté devant, faire glisser parallèlement la zone b sur la zone a de la valeur nécessaire.
Sur la pièce milieu devant, écarter parallèlement la zone c et la zone d en utilisant la même valeur que pour le côté devant.

La pièce côté est donc réduite alors que la pièce milieu est agrandie.

Redessiner le contour des pièces en traçant des lignes courbes et harmonieuses.

Dissocier la partie 1 (bande haut) et le côté devant.
Dissocier la partie 2 (bande haut) et le milieu devant.

Transformation du patron : déplacement de la découpe vers le milieu devant

Sur la pièce côté devant, écarter parallèlement la zone a et la zone b de la valeur nécessaire.
Sur la pièce milieu devant, faire glisser parallèlement la zone c sur la zone d en utilisant la même valeur que pour le côté devant.

La pièce côté est donc agrandie alors que la pièce milieu est réduite.

Redessiner le contour des pièces en traçant des lignes courbes et harmonieuses.

Dissocier la partie 1 (bande haut) et le côté devant.
Dissocier la partie 2 (bande haut) et le milieu devant.

Reconstitution des bandes haut devant gauche et droit

Assembler la partie 1 transformée (et identique pour les bandes gauche et droite) avec la partie 2 également transformée de chacune des bandes droite et gauche.

Après toutes ces modifications, il est conseillé d’effectuer un essai dans une toile avant de se lancer dans la confection de son vêtement.

Déplacement horizontal de la pointe de sein

Selon la forme de sa poitrine et la disposition de la pointe des seins, il peut être intéressant de déplacer le cran de montage sur le bustier et correspondant à la pointe de sein ainsi que de modifier la courbe le long de la découpe bretelle. Cette légère modification peut avoir toute son importance concernant le seyant du modèle.

Transformation du patron : pointe sein remontée ou descendue

La modification est à effectuer à la fois sur le côté devant et le milieu devant pour que les pièces s’emboîtent parfaitement au moment du montage.

Sur la pièce côté devant, remonter/descendre le cran de montage correspondant à la pointe de sein en parallèle au droit-fil.
Retracer la découpe bretelle.

Pour le cas du cran remonté et en prenant pour référence le tracé de base avant modification : l’arrondi doit être plus marqué au-dessus du cran. En-dessous, la ligne doit être légèrement creusée.

Pour le cas du cran descendue et en prenant pour référence le tracé de base avant modification : l’arrondi doit être plus marqué en-dessous du cran. Au-dessus, la ligne semble plus plate.

Répéter ce procédé sur la pièce milieu devant.
Mesurer les lignes le long de la découpe et de part et d’autre du cran. Vérifier que les mesures sont identiques sur les deux pièces.